El Arte del Aparejo: Cola de Conejo y Tela en la Iconografía

En el vasto y fascinante universo de las artes, existen procesos que, aunque no son el centro de atención, resultan fundamentales para la perdurabilidad y la calidad final de la obra. En la iconografía, un arte con profundas raíces históricas y espirituales, uno de estos pilares invisibles es el 'aparejo de la tabla'. Este meticuloso proceso, que precede a cada trazo de pincel y cada lámina de oro, es esencial para preparar la madera y asegurar que el icono resista el paso del tiempo, manteniendo su belleza y significado intactos. Hoy, nos adentraremos en los secretos de esta preparación, con un enfoque especial en la aplicación de la cola de conejo y el entelado de la tela, elementos que, por su naturaleza y propiedades, son insustituibles en la tradición iconográfica.

El aparejo de la tabla no es meramente una serie de pasos técnicos; es un ritual que sella la madera, la protege y la transforma en el lienzo perfecto para la expresión sagrada. Desde el rayado inicial hasta el pulido final de los yesos, cada fase se ejecuta con precisión, sentando las bases para que el bol, el dorado y la pintura se adhieran con maestría, creando transparencias y profundidades que solo las técnicas ancestrales pueden lograr. La calidad de la preparación determinará no solo la apariencia inmediata del icono, sino también su resistencia a las grietas y deformaciones a lo largo de los siglos.

Materiales Esenciales para el Maestro Iconógrafo

Para llevar a cabo el aparejo de la tabla con la autenticidad y el rigor que exige la tradición, es imprescindible contar con una serie de materiales específicos. La elección y preparación de cada uno influye directamente en el resultado final. A continuación, detallamos los elementos clave que necesitará en su taller:

• Placa eléctrica: Ideal para distribuir el calor de manera homogénea, fundamental para mantener la cola a la temperatura adecuada sin que hierva. Las vasijas de barro, al calentarse y enfriarse lentamente, son excelentes compañeras para procesos caloríficos suaves y constantes.
• Tela de algodón o de lino: Crucial para el entelado de la tabla. Se recomienda que la tela esté lo más usada posible, ya que su flexibilidad será mayor. Es vital NO emplear telas compuestas de lino y algodón, ya que sus propiedades mixtas pueden generar problemas de adhesión y tensión a largo plazo.
• Brochones y brochas: Un brochón de aparejar circular para las primeras capas de imprimación. Brochas de distintas longitudes según el tamaño del icono. Para iconos pequeños, una brocha de 40mm es adecuada. Se prefiere la paletina sencilla sobre las dobles o triples, que cargan demasiado material y pueden provocar agrietamiento del levkas.
• Báscula y peso: Para medir con precisión la cola de conejo.
• Aceite de linaza y/o de oliva: Para el levkas, aportando suavidad y facilitando su aplicación.
• Nivel de burbuja: Para asegurar la horizontalidad de la tabla durante el proceso.
• Cúttex y escofinas: De distintos tamaños para rayar la tabla, cortar la tela y eliminar yesos sobrantes. Sierras de carpintero también pueden usarse para rayar.
• Ganchos: Para quitar las rebabas del levkas de los bordes.
• Cernedores y coladores: Imprescindibles para los yesos (negro y de dorador) y para colar la cola de conejo, garantizando la ausencia de impurezas y grumos.
• Yesos: Yeso negro (o vivo, gesso grosso) y yeso de dorador (blanco de Meudon, blanco de Bolonia, gesso sottile).
• Ocre amarillo: Opcional, para colorear el levkas si se desea un fondo específico.
• Cola de conejo gelatinizada: La base adhesiva de todo el proceso.
• Mortero y mazo: Para preparar la giscola.
• Espátulas: Sin mango (50mm a 120mm) para dobles capas de levkas, y con mango para quitar yesos sobrantes en el anverso.
• Lijadoras y lijas: Lijadoras eléctricas (orbital, triangular) para desbastar, y lijas de agua de distintos grosores (nº6 para desbastar, 0 y 00 para acabados finos) para lijado a mano. Un bloque de madera para envolver las lijas es útil para iconos grandes.

La Cola de Conejo: El Adhesivo Ancestral

La cola de conejo es el corazón de la preparación iconográfica, un adhesivo natural que se obtiene por hidrólisis del colágeno presente en pieles, huesos y nervios de conejo. Aunque existen colas de huesos (para ensamblajes) y de nervios (para lienzo), la de piel de conejo es la más adecuada para la iconografía, empleándose en la imprimación de tablas, la elaboración del levkas, la templa y la giscola.

Formas y Preparación de la Cola de Conejo

Esta cola se presenta en diversas formas: en grano, placa, preparada o en escamas. Si se utiliza en grano, es recomendable cernerla para eliminar impurezas. Si es en placas, debe machacarse antes de remojarla.

El proceso de preparación es crucial:

1. Remojo (Inflado): La cola se remoja en agua de ocho a doce horas (idealmente, de la noche a la mañana). Durante esta operación, se puede añadir un 0,2% de conservante (2g por kilo de cola) para prolongar su vida útil. Para una película perfecta, se recomienda añadir 20g de sulfato de magnesio por cada kilo de cola (un 2%). Un color claro y un inflado completo indican una correcta preparación.
2. Calentamiento al Baño María: Una vez inflada, la cola se calienta al baño María (idealmente en placa eléctrica y recipiente de barro vidriado) a una temperatura de 50-60°C. Es vital que NO hierva, ya que perdería su fuerza y propiedades adhesivas. Mientras se calienta, se remueve con una cuchara de madera. Se pueden añadir unas gotas de vinagre para una mejor conservación.
3. Colado: Una vez licuada, la cola debe colarse con una tela muy fina (seda o nylon) para eliminar cualquier impureza o grumo.
4. Conservación: La cola sobrante debe guardarse en el frigorífico. Al ser un producto natural, su vida útil es limitada (unos tres días). Es mejor preparar pequeñas cantidades para evitar el desperdicio.

Proporciones Comunes de Cola de Conejo

Las proporciones de cola y agua pueden variar según la aplicación y la escuela iconográfica. Aquí resumimos algunas de las más empleadas:

Cola Fuerte vs. Cola de Conejo: ¡No Confundir!

Es fundamental no confundir la cola de conejo con la 'cola fuerte'. Aunque parecidas, la cola fuerte es más potente y se utiliza tradicionalmente en carpintería para ensamblajes y lengüetas de madera (hoy en día a menudo sustituida por cola blanca de carpintero). La cola de conejo se presenta en gránulos cilíndricos y de color claro, mientras que la cola fuerte tiene gránulos más cúbicos y un color ámbar oscuro. Emplear cola fuerte en lugar de cola de conejo para la imprimación o el levkas arruinaría completamente el trabajo.

Cola de Conejo Preparada

En el mercado actual, es posible encontrar cola de conejo ya preparada en disolución. Esta opción simplifica el proceso al evitar el remojo y el calentamiento inicial. Simplemente se toma la cantidad necesaria, se calienta al baño María a 60°C y se aplica. Estas presentaciones suelen contener conservantes que permiten un uso más prolongado sin descomposición, manteniendo la solidez gelatinosa característica al enfriarse.

La Giscola: Un Toque Tradicional y Protector

La giscola es una preparación tradicional que añade las propiedades adhesivas, desinfectantes y desengrasantes del ajo a la cola de conejo madre. Aunque las maderas actuales suelen venir en buenas condiciones, la giscola sigue siendo muy recomendable, especialmente para maderas resinosas o con nudos.

Métodos de Preparación de la Giscola

Existen dos fórmulas principales para preparar la giscola:

1. Primera fórmula: Cabeza de ajos en agua caliente. Se calienta una cabeza de ajos en agua sin que hierva. Una vez listo el caldo de ajo, se mezcla con la cola de conejo base en una proporción de tres partes de cola por una de giscola. Esta mezcla se usa para la primera mano de imprimación de la tabla, aplicándola con brocha redonda y movimientos circulares para que penetre bien en toda la madera, incluyendo los bordes, para asegurar una tensión homogénea.
2. Segunda fórmula: Ajos triturados en cola de conejo. Se machaca una cabeza de ajos en un mortero y se introduce en una tela fina (nylon) dentro de la cola de conejo caliente al baño María. Se mantiene así hasta que la cola se impregne del ajo (sin hervir). Luego, se estruja la bolsita de nylon para extraer todo el caldo de ajo. Con esta cola-giscola, se da una capa a toda la madera, anverso y reverso, como primera imprimación.

En ambas fórmulas, se puede añadir una pizca de pigmento (siena o bol) a la mezcla para asegurar visualmente que se ha extendido por toda la superficie. Se dan dos pasadas a la tabla (horizontal y vertical). Es importante recordar que estas fórmulas no son matemáticas; la consistencia puede variar y requerir ajustes de agua o cola según la evaporación o las propiedades del producto.

La Imprimación de la Tabla: Primer Sello de Protección

La imprimación es un paso ineludible en la preparación de la tabla, sea o no entelada. Su objetivo es sellar la madera, minimizando el alabeo y protegiéndola de la humedad, asegurando que los materiales posteriores cumplan su función adecuadamente.

Proceso de Imprimación

1. Rayado de la tabla: Antes de cualquier imprimación, la tabla debe ser rayada en su parte convexa con un cepillo de dientes de carpintero, una escofina o, de forma más práctica, con un cúttex.
2. Tratamiento de nudos (opcional): Si la tabla presenta nudos, se pueden frotar previamente con un diente de ajo antes de aplicar la cola de conejo.
3. Aplicación de la cola: Se aplican dos manos de cola de conejo (o cola-giscola si la madera es resinosa). La aplicación debe ser homogénea en toda la tabla, incluyendo los cantos y la parte trasera. Se usa un brochón de aparejar, introduciendo bien las cerdas para que la madera se impregne por completo. Las capas deben darse en sentidos cruzados (una horizontal, otra vertical).
4. Temperatura: La cola debe estar caliente durante la aplicación (sin hervir) para mantener sus propiedades. Lo ideal es mantenerla al baño María para conservar la temperatura sin que se enfríe y pierda fluidez.

El Entelado: Refuerzo Estratégico para la Durabilidad

El entelado de la tabla es un paso aconsejable si la madera presenta riesgo de alabeo excesivo (debido a su secado, corte, tipo de madera o ensamblaje). Sin embargo, si la tabla es de contrachapado, de pequeñas dimensiones o está suficientemente curada y fuerte, el entelado no es estrictamente necesario, ya que los contrachapados modernos son menos propensos a deformarse. No obstante, si se trabaja con madera natural sin tratar, muy susceptible a cambios de temperatura y humedad, el entelado es una decisión acertada.

Selección y Preparación de la Tela

Se debe emplear tela de lino o de algodón, nunca mixtas. Cuanto más usada esté la tela, mejor será. Si la tela es nueva, se recomienda lavarla varias veces para que pierda su rigidez.

Proceso Paso a Paso del Entelado

Una vez que el ensamblaje de la tabla está en perfectas condiciones (tablones con sus partes convexas hacia la cara que recibirá el levkas), se procede al entelado:

1. Primera imprimación de la tabla: Se da una primera capa de cola de conejo a toda la tabla, asegurando un espesor homogéneo y sin dejar charcos, para que la madera ejerza tensión por igual en todas direcciones. Se deja secar de diez a doce horas.
2. Segunda capa de cola y colocación de la tela: Se aplica una segunda capa de la misma cola de conejo en sentido contrario a la primera. Inmediatamente, se cubre con la tela de lino o algodón, previamente cortada con unas dimensiones ligeramente superiores a las de la tabla.
3. Ajuste de la tela: Partiendo del centro hacia los bordes, se ajusta la tela para eliminar cualquier burbuja de aire. Se presionan bien los rincones y ángulos con una regleta de madera. Si alguna parte no ha encolado bien, se levanta con cuidado la tela, se añade cola y se vuelve a aplanar. Es crucial no dar cola a toda la tela en este punto para permitir correcciones. Se deja secar unas doce horas.
4. Corte de esquinas: Una vez secas, se cortan las esquinas de la tela con tijeras.
5. Corte al ras de los bordes: Desde las esquinas cortadas, se recorta la tela a lo largo de toda la tabla, al ras de los bordes. Los cantos no se cubren con tela.
6. Corte para evitar tensiones: Con un cúttex, se corta bien la tela que rodea todo el borde del icono (borde cavado o falso borde) para evitar tensiones.
7. Corrección de burbujas: Si la tela se contrae al secarse y forma burbujas, se hace una incisión en forma de cruz con un cúttex. Se aplica la cola de conejo necesaria con un pincel y se adhiere nuevamente la tela.
8. Capa final de cola: Por último, se da una capa de cola de conejo a toda la tela, prestando especial cuidado en las zonas donde se hicieron las incisiones.

Con estos pasos, la tabla queda entelada y perfectamente preparada para recibir el levkas.

La Aplicación de los Yesos (Levkas): El Lienzo Perfecto

La aplicación de los yesos, o levkas (del griego 'leukos', que significa blanco), es una etapa crucial y delicada. Una preparación y aplicación concienzuda son esenciales para evitar agrietamientos posteriores en la pintura o el dorado, la formación de 'picaduras', y para lograr una superficie pulida que permita pintar 'al charco' y apreciar las transparencias.

Preparación General del Yeso (Levkas)

El levkas es la mezcla de yeso (negro o de dorador) con cola de conejo caliente, lo que permite que el yeso se adhiera a la tabla. Desde la antigüedad, se han utilizado dos tipos: el 'Gesso grosso' (yeso fuerte, vivo o negro) y el 'Gesso sottile' (yeso más fino, mate, de dorador, de Bolonia).

Los pasos generales para preparar el levkas son:

1. Cerner el yeso: Eliminar grumos y elementos extraños.
2. Mezcla con cola de conejo: Con la cola preparada al baño María (sin hervir), se añade el yeso poco a poco con una cuchara de madera, removiendo constantemente. La textura ideal es como la de un chocolate no muy espeso; el yeso debe caer sin hacer ruido al levantar la brocha.
3. Colado del yeso: Se cuela la mezcla en una vasija de vidrio para eliminar cualquier grumo restante.
4. Adición de aceite: Se recomiendan de 7 a 9 gotas de aceite de linaza o de oliva virgen, bien diluidas, para suavizar el levkas.

Si aparecen 'picaduras' (pequeñas imperfecciones), se puede aplicar un poco de levkas y frotar suavemente. Una vez que se gana experiencia, su aparición es menos frecuente. Las capas de levkas deben secarse entre sí y aplicarse cruzadas (una vertical, otra horizontal). Es importante no dejar secar demasiado tiempo entre capas, ya que el yeso perdería elasticidad. Se puede aplicar la siguiente capa cuando la anterior tenga un aspecto no brillante. En total, se aplican diez capas de levkas a la tabla, o dos o tres más si se va a cincelar. El levkas pierde fluidez al enfriarse, por lo que debe recalentarse al baño María, ajustando la cantidad de agua si se ha evaporado. No se lija entre capa y capa; el lijado se realiza una sola vez, al final del proceso. La brocha debe ser de un tamaño proporcionado a la tabla, ni muy pequeña (el yeso se seca rápido) ni excesivamente grande (deja rastros difíciles de uniformar).

Fórmulas Específicas de Levkas

A continuación, exploramos las fórmulas de levkas más comunes:

Primera Fórmula: Tablas Aparejadas con Yeso Grosso (Yeso Negro) y Sottile (Yeso de Dorador o Bolonia)

Esta fórmula es tradicionalmente empleada para proteger las vetas de la madera, que podrían evidenciarse al bruñir el oro con piedra de ágata. El yeso grosso (yeso negro o de albañil) es un yeso no refinado que debe tamizarse (con un cernedor del número 30) antes de mezclarlo con cola de conejo (100 gramos de cola con 800 cm³ de agua) al baño María, removiendo constantemente y rectificando el agua si se evapora. La consistencia debe ser como la de un yogur batido o chocolate espeso, sin hacer ruido al caer de la cuchara. Es crucial que las capas de levkas no sean muy gruesas para evitar grietas. Se aplican diez capas en tres pasos:

1. Primer Paso: El Restregado (Tres primeras capas de yeso negro). La primera mano se da restregando la materia con una brocha redonda (brochón de aparejo), introduciéndola en la madera para que 'agarre' bien. Debe quedar una superficie áspera al secarse. Luego, se dan dos capas más (más cargadas de yeso), una vertical y otra horizontal, utilizando pinceles planos. Se deja secar entre capas hasta que el levkas tenga un aspecto mate.
2. Segundo Paso: Yeso Negro y Yeso de Dorador al 50%. La cuarta capa se compone de una mezcla de 50% yeso negro y 50% yeso de dorador, combinando ambos preparados en proporciones iguales.
3. Tercer Paso: Yeso de Dorador. La quinta capa y las siguientes (hasta completar diez, o doce si se va a cincelar) se aplican con solo yeso de dorador. Se introduce bien el pincel, sin chafarlo, para que forme cuerpo con la capa anterior.

Segunda Fórmula: Tablas Aparejadas con Blanco de España y Yeso Sottile

Similar a la primera, se comienza rayando e imprimando la tabla con cola-giscola (se puede añadir un poco de bol o pigmento para asegurar la cobertura). Se añade Blanco de España a la cola de conejo caliente hasta obtener una 'papilla líquida' que caiga continuamente de la cuchara, como un chocolate espeso. El Blanco de España es más duro que el yeso de dorador y crea una base consistente, similar al yeso negro, impidiendo que las vetas de la madera se evidencien al bruñir. Sin embargo, no se debe abusar de este producto ya que no se lija tan perfectamente como el yeso de dorador.

Se aplica una mano por el sistema del 'restregado' (ver Primera Fórmula) y se deja orear (perder humedad, no secar demasiado). Esta primera capa, aunque áspera, no se lija. Luego, se aplican tres capas más de Blanco de España, alternando horizontal y verticalmente, con sus respectivos tiempos de secado. A partir de la quinta capa, se continúa con yeso de dorador hasta completar diez capas (o doce si se va a cincelar).

Tercera Fórmula: Solo Yeso de Dorador

Esta fórmula es muy utilizada por iconógrafos actuales, especialmente con tablas de contrachapado, ya que estas no se alabean ni presentan vetas que requieran yeso negro o Blanco de España. Se comienza rayando e imprimando la tabla. Se aplican diez capas en total, de la siguiente manera:

1. Cuatro capas simples: Mezclando el yeso de dorador con cola de conejo (100 gramos de cola por 800 cm³ de agua). Se deja secar entre capa y capa hasta que el levkas adquiera un tono mate. Como ya se mencionó, no se lija entre capas.
2. Tres capas dobles: La primera capa doble se aplica y se deja secar solo unos minutos (hasta que tome un tono mate). Inmediatamente, se aplica otra capa y se alisa la superficie con una espátula para eliminar huecos o 'picados'. No se preocupe si no queda perfecta en esta primera capa doble, las siguientes ayudarán a perfeccionar. La espátula debe posicionarse lo más horizontalmente posible a la tabla para un alisado óptimo. El alisamiento se realiza desde una de las partes superiores hasta un tercio de la longitud de la tabla, luego girando la tabla 90 grados y repitiendo el proceso hasta completar los cuatro lados. Para eliminar las 'rebabas' de los bordes, se pasa ligeramente el dedo. El levkas desbordado por los cantos se limpia cuidadosamente antes de que solidifique, o se protegen los cantos con cinta.

Levkas en Ocre Amarillo (Opcional)

Para iconos con fondos de color ocre amarillo, se puede mezclar el levkas directamente con pigmentos de ocre amarillo en polvo, removiendo bien hasta su completa disolución. Esto proporciona un fondo dorado de gran homogeneidad y suavidad tonal, sobre el cual se puede dibujar, grabar, dorar y pintar normalmente. La ventaja es un acabado tonal perfecto; la desventaja es que no se pueden conseguir las transparencias en blanco del levkas si se pinta 'al charco'.

Telas Preenyesadas (No Recomendado)

Aunque existen telas preenyesadas, especialmente en talleres griegos, no se recomienda su uso. Si bien ofrecen un craquelado no homogéneo que puede repercutir en el dorado y la pintura, no son adecuadas para cincelar el icono debido a su poco grosor de levkas. Además, cualquier procedimiento de envejecimiento artificial del icono desvirtúa la finalidad de la iconografía y disminuye su nivel artístico y espiritual.

Acabados Finales del Levkas: La Perfección en Cada Detalle

Una vez aplicadas todas las capas de levkas, el trabajo no ha terminado. Los acabados finales son cruciales para garantizar una superficie impecable.

Toque Final del Levkas

Si se observan pequeños defectos como concavidades o 'picaduras' al final de las capas, se pueden solucionar aplicando unas gotas de levkas sobre ellos y aplanándolos con una espátula, esta vez manejándola de forma vertical.

Lijado: La Clave de la Perfección

El lijado debe ser minucioso y dejar la superficie perfecta, ya que cualquier imperfección en el levkas se magnificará al pintar o dorar. El levkas debe estar seco, pero no demasiado, pues el yeso se endurece. Si está muy duro, se puede humedecer ligeramente con una bayeta para facilitar el lijado. Para evitar arañazos, es fundamental conocer el tipo de lija adecuado.

La lija se compone de un grano (cuyo número indica su grosor: menor número, grano más grueso), un soporte (papel es el más conveniente por su flexibilidad) y un recubrimiento especial que repele el polvo.

Para desbastar, se puede usar una lijadora eléctrica vibradora (no orbital) con lija del nº6. El resto del lijado se realizará a mano con lijas secas del 0 y 00 (como las tradicionales 'Las Medallas'), prestando especial atención a no dejar rayas.

Trabajos de Prelizado

Antes de lijar, es importante proteger los cantos de la tabla con cinta de carrocero para evitar 'rebabas'. Si no se hizo, estas rebabas se deben eliminar con escofinas o ganchos de hierro. Si están muy duras, se pueden reblandecer con un trapo humedecido. Las escofinas (planas, circulares) son útiles para desbastar y alisar, rascando siempre de arriba abajo para no desconchar el levkas del borde.

Lijado a Mano

Excepto el primer desbastado, el lijado se realiza a mano. Se lijan los bordes cuidadosamente y la plancha de la tabla en la misma dirección (de derecha a izquierda). Se mira a contraluz para asegurar un buen lijado. Para iconos grandes, un taco de madera envuelto en lija facilita el trabajo.

Lijadoras Eléctricas

Aunque su uso es relativamente sencillo, se deben seguir precauciones básicas de seguridad (mascarilla, gafas, desenchufar al cambiar la lija, sujetar firmemente). Se usan lijas de grosor medio para empezar y finas para terminar. Se trabaja con movimientos uniformes, presión constante y no muy intensa; el lijado se logra por rozamiento del grano, no por fuerza excesiva. Se sujeta la máquina con firmeza y se deja que su propio peso realice el trabajo.

Existen varios tipos de lijadoras:

• Lijadora Delta: Triangular, ligera y fácil de manejar, ideal para ángulos y cantos.
• Lijadora Vibratoria: Para acabados muy finos, con pasadas paralelas superpuestas (nunca circulares).
• Lijadora Roto-orbital: Para acabados finos, no produce arañazos. Su movimiento circular deja fuera los ángulos, requiriendo lijado a mano complementario.
• Lijadora de Banda: Gran poder de lijado, para áreas grandes.

Limpieza y Sellado Final

Al finalizar el lijado, se limpian los yesos con un algodón impregnado en alcohol para eliminar todo el polvo. Finalmente, se da una mano de templa (mitad agua, mitad cola de conejo al uso) para sellar la superficie. Si la tabla se hubiera engrasado, se podría usar goma laca rebajada al 50% con alcohol, aunque la templa es el acabado más recomendado.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué es importante el 'aparejo de la tabla'?

Es fundamental para sellar la madera, minimizar su alabeo, protegerla de la humedad y asegurar la correcta adhesión y durabilidad de los materiales posteriores (yesos, dorado, pintura), garantizando la calidad y longevidad del icono.

¿Qué es la cola de conejo y para qué se usa en iconografía?

Es un adhesivo natural obtenido de colágeno de conejo. Se usa para imprimar la tabla, mezclar con los yesos para formar el levkas, para el entelado de la tela y para preparar la templa y la giscola. Es la base aglutinante de todo el proceso de preparación.

¿Es siempre necesario entelar la tabla?

No siempre. Es muy recomendable si se usa madera natural con riesgo de alabeo o deformación. Sin embargo, si la tabla es de contrachapado o de pequeñas dimensiones y suficientemente curada, el entelado no es estrictamente necesario.

¿Qué son los yesos (levkas) y cuántas capas se deben aplicar?

El levkas es una mezcla de yeso y cola de conejo caliente, que forma la superficie blanca sobre la que se dibuja y pinta. Generalmente, se aplican diez capas de levkas a la tabla, aunque pueden ser dos o tres más si se planea cincelar.

¿Se puede lijar entre cada capa de yeso?

No, no se debe lijar entre capa y capa de levkas. El lijado se realiza una única vez, al final de todo el proceso de aplicación de los yesos, para asegurar una superficie perfectamente lisa.

¿Qué es la giscola y cuándo se usa?

La giscola es cola de conejo a la que se le han añadido propiedades adhesivas, desinfectantes y desengrasantes del ajo. Se recomienda especialmente para la primera mano de imprimación en maderas resinosas o con nudos, aunque puede usarse en cualquier tabla para un extra de protección.

¿Cómo sé si la cola de conejo está bien preparada?

Una cola de conejo bien preparada se caracteriza por su color claro, un inflado completo después del remojo, y debe licuarse al calentarse al baño María sin llegar a hervir (temperatura entre 50-60°C). Al enfriarse, formará una gelatina.

¿Puedo usar cola fuerte en lugar de cola de conejo?

Absolutamente no. La cola fuerte es un adhesivo diferente, más potente, usado en carpintería para ensamblajes. Si se utiliza en lugar de cola de conejo para la imprimación o el levkas, los trabajos quedarán completamente arruinados, ya que sus propiedades son inadecuadas para estas aplicaciones artísticas.

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